Luftreiniger kaufen — die ehrliche Kaufberatung

CADR: die Zahl, auf die es ankommt

Die CADR (Clean Air Delivery Rate) gibt an, wie viele Kubikmeter gereinigte Luft ein Gerät pro Stunde liefert, meist in m³/h. Sie ist die ehrlichste Leistungsangabe, weil sie Luftstrom und Filterwirkung zusammen bewertet. Ein Gerät mit großem Ventilator, aber schwachem Filter hat eine niedrige CADR; ein dichter Filter mit zu kleinem Lüfter ebenfalls. Achte darauf, für welchen Schadstoff die CADR gilt: Hersteller nennen meist die Partikel-CADR (Staub, Pollen, Feinstaub). Manche Geräte weisen zusätzlich eine Formaldehyd-CADR aus, die bei Gasen aussagekräftiger ist. Und: Die Messverfahren sind nicht einheitlich (zum Beispiel chinesische GB/T-Norm oder AHAM-Verfahren), Werte verschiedener Hersteller sind deshalb nur grob vergleichbar.

Wichtig ist außerdem, dass die CADR fast immer für die höchste Lüfterstufe gilt. Auf dieser Stufe will niemand dauerhaft im Zimmer sitzen. Rechne deshalb mit einem Puffer: Ein Gerät, das dein Zimmer nur auf Maximalstufe schafft, wirst du entweder zu laut oder zu selten betreiben.

Raumgröße richtig berechnen

Die Quadratmeterangaben auf dem Karton sind Herstellerangaben und beruhen auf unterschiedlichen Annahmen zu Deckenhöhe und Luftwechselzahl. Ein Beispiel aus der Praxis: Gibt ein Hersteller für ein Gerät mit 333 m³/h CADR eine Raumgröße von 79 m² an, entspricht das bei 2,5 m Deckenhöhe rund 200 m³ Raumvolumen und damit nur etwa 1,7 Luftwechseln pro Stunde auf höchster Stufe. Für Allergiker oder Raucherhaushalte ist das knapp.

Rechne selbst: Raumvolumen = Fläche × Deckenhöhe. Für den Alltag sind etwa 2 bis 3 Luftwechsel pro Stunde ein vernünftiger Richtwert, bei Pollenallergie, Rauch oder Haustieren eher 4 bis 5. Die benötigte CADR ergibt sich dann aus Raumvolumen mal Luftwechselzahl. Ein 20-m²-Zimmer mit 2,5 m Decke hat 50 m³; für 4 Luftwechsel pro Stunde brauchst du also ungefähr 200 m³/h, und zwar möglichst auf einer mittleren, leisen Stufe. Offene Grundrisse, Durchgänge und Türen, die ständig offen stehen, vergrößern das Volumen entsprechend. Ein Luftreiniger wirkt nur im Raum, in dem er steht, und nur so gut, wie die Luft zirkulieren kann. Stell ihn nicht in eine Ecke hinter den Vorhang oder direkt an die Wand, sondern so, dass rundum Platz zum Ansaugen und Ausblasen bleibt.

HEPA H13 nach EN 1822: was die Klasse wirklich bedeutet

Die Norm EN 1822 klassifiziert Schwebstofffilter. Entscheidend ist der Abscheidegrad an der MPPS (Most Penetrating Particle Size), also an der Partikelgröße, die der Filter am schlechtesten zurückhält, typischerweise im Bereich von 0,1 bis 0,3 Mikrometern. Ein H13-Filter scheidet dort mindestens 99,95 % ab, ein H14-Filter mindestens 99,995 %. Größere und kleinere Partikel werden sogar noch besser erfasst, weil Trägheit und Diffusion dort stärker wirken. Das ist der Grund, warum HEPA bei Pollen, Hausstaub, Schimmelsporen, Tierhaaren und Feinstaub zuverlässig arbeitet.

Vorsicht bei Werbeformulierungen. Die Angabe "99,97 % bei 0,3 µm" stammt aus dem US-amerikanischen HEPA-Begriff und ist nicht dasselbe wie eine Klassifizierung nach EN 1822. Manche Hersteller verwenden eigene Filterbezeichnungen, die an HEPA angelehnt sind (elektrostatisch unterstützte Filter, mehrlagige Vliese). Das kann gut funktionieren, ist aber keine H13-Klassifizierung nach Norm. Prüfe im Datenblatt, ob ausdrücklich "H13" oder "EN 1822" steht. Ein weiterer Punkt: Die Filterklasse gilt für das Filtermedium, nicht automatisch fürs ganze Gerät. Wenn Luft an der Filterkassette vorbeiströmen kann, weil sie schlecht abgedichtet ist, nützt der beste Filter wenig. Gute Geräte dichten die Kassette sauber ab.

Aktivkohle: gegen Gerüche und Gase, aber begrenzt

Ein HEPA-Filter hält Partikel zurück, aber keine Gase. Gerüche, Rauchgase und flüchtige organische Verbindungen (VOC) werden von Aktivkohle adsorbiert. Entscheidend ist die Menge: Ein dünnes, kohlebeschichtetes Vlies bindet nur wenig, ein Filter mit mehreren hundert Gramm losem Aktivkohle-Granulat deutlich mehr. Datenblätter nennen die Kohlemenge oft nicht. Bei einem Gerät, das Küchengerüche oder Zigarettenrauch bekämpfen soll, ist das aber das wichtigste Kriterium. Die Aufnahmekapazität ist begrenzt: Ist die Kohle gesättigt, kann sie gebundene Stoffe wieder abgeben. Gerüche kehren dann zurück oder verändern sich. Wer vor allem Pollen und Feinstaub entfernen will, braucht nur eine moderate Kohleschicht. Wer Rauch, Tiergerüche oder ausgasende Möbel bekämpft, sollte zu Geräten mit nachweislich viel Kohle greifen und den Filter früher tauschen.

Gegen Quellen hilft kein Luftreiniger allein. Wenn Schimmel an der Wand sitzt oder Möbel stark ausdünsten, ist die Ursache zu beseitigen. Das Gerät ist dann bestenfalls eine Ergänzung.

Lautstärke in dB(A): auf der richtigen Stufe vergleichen

Schalldruckpegel in dB(A) sind logarithmisch: Plus 10 dB(A) wirkt etwa doppelt so laut. Ein Gerät mit 30 dB(A) im Schlafmodus und 65 dB(A) auf Maximalstufe sind praktisch zwei verschiedene Geräte. Hersteller werben mit dem Minimalwert, die CADR gilt aber für die Maximalstufe. Vergleiche daher immer beide Werte und frage dich, auf welcher Stufe das Gerät realistisch läuft. Im Schlafzimmer zählt der Pegel der niedrigen Stufen; im Wohnzimmer oder Homeoffice kommt es auf den Bereich zwischen mittlerer und hoher Stufe an.

Beachte auch die Art des Geräuschs. Ein gleichmäßiges Rauschen stört weniger als ein Brummen oder Pfeifen, und kleine Geräte müssen für dieselbe Luftmenge schneller drehen als große. Ein überdimensioniertes Gerät, das auf niedriger Stufe läuft, ist oft leiser und effizienter als ein knapp ausgelegtes auf Volllast. Aus diesem Grund lohnt sich ein größerer Luftreiniger häufig auch für kleinere Räume. Zusätzlich relevant: Displays und LEDs. Im Schlafzimmer sollte sich die Anzeige abschalten oder dimmen lassen.

Filterkosten und Wechselintervall

Die Folgekosten sind der Punkt, an dem Luftreiniger-Käufe oft kippen. Filter sind Verbrauchsmaterial und müssen je nach Gerät, Nutzungsdauer und Luftqualität etwa alle 6 bis 12 Monate ersetzt werden; die Hersteller geben Richtwerte an, und viele Geräte zeigen den Wechsel per Betriebsstundenzähler an. Qualitativ gilt: Geräte mit einem Dreifach-Kombifilter (Vorfilter, HEPA, Kohle in einer Kassette) sind bequem zu wechseln, kosten im Ersatz aber tendenziell mehr, weil du alles gleichzeitig tauschst. Systeme mit abwaschbarem Vorfilter und getrennten Filtern lassen sich flexibler pflegen. Prüfe vor dem Kauf, ob Ersatzfilter langfristig lieferbar sind und ob Fremdfilter angeboten werden, und rechne die Jahreskosten über die Lebensdauer des Geräts mit ein. Ein günstiges Gerät mit teurem Spezialfilter kann am Ende teurer sein als ein hochwertiges mit Standardfilter.

Praktisch: Den Vorfilter regelmäßig absaugen oder abwaschen (je nach Anleitung) verlängert die Standzeit des HEPA-Filters. Wer den Wechsel hinauszögert, verliert Luftmenge und im schlimmsten Fall Filterwirkung. Wenn der Filter voll ist, steigt der Strömungswiderstand, das Gerät wird lauter bei weniger Leistung.

Ozon, Ionisatoren und Co.: Funktionen, auf die du verzichten kannst

Manche Geräte werben mit Ionisator, Plasma, UV-C oder "Photokatalyse". Das Umweltbundesamt rät von Geräten ab, die Ozon erzeugen, und sieht Ionisatoren kritisch: Bei der Ionisation kann Ozon als Nebenprodukt entstehen, das die Atemwege reizt und in Innenräumen mit anderen Stoffen zu weiteren Reaktionsprodukten führen kann. Ionisatoren entfernen außerdem Partikel nicht zuverlässig aus der Luft, sondern laden sie auf, sodass sie sich auf Oberflächen absetzen. Für Allergiker und Menschen mit Atemwegserkrankungen ist das eher ungünstig. Ein reines Filtergerät mit HEPA und Aktivkohle ist die sicherere Wahl. Wenn ein Ionisator vorhanden ist, sollte er abschaltbar sein. Ozonerzeugende "Raumentkeimer" und "Ozon-Generatoren" gehören nicht in bewohnte Räume.

Auch Luftwäscher (Verdunster mit Wasser) sind kein Ersatz für einen Filter: Sie binden Partikel kaum und können, schlecht gepflegt, Keime verbreiten. Wer wirklich Partikel und Allergene aus der Luft holen will, kommt am Filtergerät nicht vorbei.

Typische Fehlkäufe und wann ein Luftreiniger nichts bringt

Die häufigsten Fehler: zu klein dimensioniert (Raumangabe des Herstellers ohne Puffer), falsch aufgestellt (in der Ecke, hinter Möbeln), Filter nicht gewechselt und Ozon-/Ionisator-Geräte aus Unkenntnis. Dazu kommt die Erwartung, ein Gerät ersetze Lüften. Das tut es nicht: Das Umweltbundesamt sieht mobile Luftreiniger nur als Ergänzung zum Lüften. Kohlendioxid, Feuchte und viele Gase bleiben unbeeinflusst. Regelmäßiges Stoßlüften bleibt die Basis; ein Luftreiniger kann dort helfen, wo die Außenluft selbst belastet ist (Pollenflug, Feinstaub, Straßenverkehr), du also nicht beliebig lüften willst.

Kaufe keinen Luftreiniger, wenn die Ursache eine Feuchtequelle (Schimmel) oder eine ausgasende Quelle ist, die du beseitigen kannst, oder wenn du ein Gerät nur für die Optik möchtest. Sinnvoll ist er bei Pollenallergie, Hausstaubmilbenallergie, Haustieren, Rauchern in der Wohnung oder starkem Straßenstaub. Dann lohnen sich ein ordentlich dimensioniertes Gerät und die Disziplin beim Filterwechsel.

Echter Rabatt oder nur Schein-Rabatt?

Auch bei Luftreinigern gibt es Aktionen rund um Pollenflug und Wintersmog. Prozentzahlen neben durchgestrichenen Preisen sind nur dann etwas wert, wenn der Vergleichspreis real war. Prüfe den Preisverlauf, bevor du zuschlägst: Preisverlauf prüfen. Vergleiche bei Geräten mit Kombi-Filtern auch die Ersatzfilter, nicht nur das Gerät.